May 31st |
★天使の翼 |
MP4/10のセンターウィングを作ります。当初はウィングをエンジンカウルに乗せるだけにしようかと思っていましたが、もうすこし確実な取り回しにしたかったので、補強の真鍮線を仕込みました。ど真ん中に0.5ミリの真鍮線を通し、はんだ付けしました。ウィングの裏面は、カウルの峰に乗せた後、余裕をもって位置決めできるように大きめに切り欠きを作っていましたが、いくらなんでも大きすぎる(^^;;)。カウル側をマスクしておいて、ポリパテを充填し、水平並行の位置決めをします。これでガタガタにならない程度に余裕を持って組むことができるようになりました。
次はセンターウィングの翼端板です。たしか、元のキットではセンターウィングの翼端板はウィングと一体成型でした。これを削り落として、0.1ミリ厚の洋白板で作り直していましたが、サイズやアウトラインは少々アバウトで、大きすぎると思っていました。今資料を見返すと(インストですけど(^^;;)、もっとテール側が細く絞られて、かつ上辺が地面と水平ではないように見えます。テールにいくにしたがってつり上がるのがいいのかな。一度は2枚にはがしてしまった金属板ですが、これをもう一度貼り合せ、サイズを修正しました。結局下辺の削り込みだけでこうなりました。同じになるはずが、わずかに形が違ってしまっているような・・・なんでだろぉ〜〜(^^;;)。まぁこんなもんでしょう。 ここがこのクルマのチャームポイントで、これが見たくて作ってるわけです(^^;)。かっこ悪いデバイスですね。F1にはこの後もたくさん不恰好な空力デバイスが登場してきましたが、このセンターウィングが私には限界ですね。 |
May 28th |
★十年かかった(^^;;) |
MP4/10のバージボードを作っています。エッチング製の板は既に曲げてしまっていますが、ちょっと曲げ方に不満が。インストにあったイラストと写真を参考に曲げたんですが、本当にこんなところで曲がっていたか??ど〜も曲がり方が不自然な気がするんですが(^^;)。でも、曲げ直しは禁じ手ですので、潔くあきらめることにしましょう。あえて資料もあたったりしません。それより問題はステイをどうするかなんですよ。こいつをエッチングパーツ並みに左右対称に作成し、バージボードにしっかり固定する。今の第一目標はこれなんです。
ステイは懲りずに00号虫ピンで作りますが、その際このように2本をはんだでくっつけておきます。これを希望の形に曲げてやれば、同一形状のものが2つできますね。これは金属板を切り出して複数枚の同形パーツを作るときと同じ考え方です。これをバージボードにはんだ付けしますが、この角度ばかりは手作業でやることにしました。かなりイライラする作業でしたが、まぁ悪戦苦闘の末に何とか妥協できるレベルになりました。治具を作ってやる方法もちょっと考えましたが、あまりにもはんだ付け工作がしにくい方法なので、今回はパスです。 パイプをはんだ付け後、余分を削り落とし、ステイの角度を微調整して、上の画像のようになりました。若干サスアームと干渉しているようです。塗装後が思いやられますね。今度はサスの取り付け穴ではなく、バージボードに開いているサスアームの逃げを微調整してやることにしました。ここは左右同時に見えませんから、若干左右で非対称であっても角度や高さほどは気にならないのです。 |
May 25th |
★十年愛 |
静岡も終わって一安心。次は何を作りましょうかね??静岡でゲットしてきたホンダF1に手を出してみたい気分ですが、その誘惑をぐっとこらえて、やっぱりここは作りかけから選んだほうが賢明でしょうな。そういえば静岡で雑談している中でいくつ作り掛けを抱えているか、なんてのがありましてね。私は明確には把握していなかったものの、おそらく十指は下るまいかと(^^;)。今改めて思い起こしましたが、うん、10以上はある(爆)。でも赤ペといい、フォードMkIVといい、作りかけだって本当にどうにかしようと思えば、
このキット、発売されてすぐに購入したものの、色々と当時の自分には難しくて、頓挫してしまったんですよね。ついに10年を超えてしまいましたね。今までもちょこちょこと忘れた頃に手を出してきましたが、今回こそは本気でフィニッシュを目指しましょう。そんなに難しいキットじゃないんだから、今なら本気で作れば絶対完成するぞ。そう、背伸びばかりしていたかつての頭でっかちな自分を、今の力なら克服できるはずです。過去にケリをつけるべく、旅に出ます! 一見ほとんどパーツが出揃ったように見えますが、その実色々残っているという、作りかけにありがちな状況です(^^;)。サス回りの調整はほぼ終わっていますね。たしかタイヤまでつけて車高調整まで済んでいるはずです。ここは数年前に発掘(?)した時に調整しなおしましたので、今見ても合格ラインです。前後ウィングもほぼ作戦終了。前後ともエッチング製が当たり前でしたから、フロントのフラップがまっ平らなのがちょっと気になりますけど、まぁいいか。一方 バージボード、センターウィング、ボディの筋彫りはまだかなりやりたいことが残っています。特に問題なのがこのバージボード(当時はまだディフレクターと呼ぶひともいましたね)。キット付属のパーツはサスアームとの位置関係が全くデタラメで、そのままではフィットするわけがありません。ここでまず最初の挫折。数年後にこのようにサスアームが通る穴を移設するワザと勇気を手に入れました。そしてボディと仮組みするところまで来たのですが、当時のBBRのキットはバージボードとステイの連結がとてもあいまいで、カッチリと位置決めすることが難しいものでした。後に作ったタメオのMP4-98のような取り回しやすい構造ではないんですよ。プラモデルのようにバージボード側にステイを固定して最後まで扱えることが理想と考え、ステイをハンダ付けしながら微調整しようと試みたのが上の画像の左側です。しかしキットのエッチング製のステイではカクカクした断面と太さが気になってしまいましてね。ためしに00号の虫ピンで置き換えてみたのが画像右側です。これはそれなりに効果があったのですが、対象性を確保したまま反対側を組み立てるのは至難の業に思えます。ここでまたまた挫折。さて、今回はここからのスタートとなります。
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May 21st |
★約束の地 |
チゼータと赤ペ、どうやら静岡前に形になりました。チゼータはエキパイ、赤ペはエンジンの支持架プレートがついていませんが、大体完成です。静岡にはこの状態で参戦しました。いや〜最後の最後で予想したよりずいぶん時間を取られてしまいましたよ。エポキシでバシバシくっつけていくのはいいとしてもね。赤ペのセンターロックナットとか、最後の最後で作ったもんだから・・・時間が気になりました。今までの経験もあってか、最後まで焦らずできましたが、片方をすっかり終わらせてからでないと、もう一方には取り掛かることができませんでした。落ち着かなくて。複数台同時にフィニッシュというのは体に良くないね(^^;)。
先にできたのはチゼータでした。こいつはまぁできたパーツを取り付けていくだけですからね。車輪は、従来左右を車軸に通してボディ裏に接着していましたが、今回は4輪別々に車軸をつけて、1輪ずつ固定していきました。ボディの左右でホイールアーチがずれていたりすることも、43ではままありますが、この方法はそんな時、個々のホイールアーチにあわせて車輪をセットできるのでお薦めです。(ただ、今回はうっかりホイールインナーに仕込んだブレーキパッドの向きをそろえるのを忘れました。バカねぇ(^^;;)
チゼータはもっと簡単にできるはずでした。アレザンのキットはテールランプとサイドミラー以外はわりと悪くないのです。内装に力を入れすぎたのが躓きの元でした。まぁこれも今となってはやっておいてよかったという気持ちのほうが強いですけど。黄色の塗装が難しいというのは本当ですね。今回はスクエアな車体なのでなおさら難しかったのかもしれませんが、発色不十分なところを見つけにくいんですよね。フロントバンパー、リアタイヤ上のダクトのあたりなど、本格的な塗装が終わってから気付くような微妙な塗り残しに悩まされました。おまけに接着部位が剥離したり、塗膜の眼に見えない亀裂から塗料がしみこんでいったり・・・何度もピンポイントで塗りなおしをしましたが、安易な妥協をしなかったことは、自分なりに自信になりました。心残りなのは、筋彫りがスマートじゃないことですね。これは次回気をつけましょう。基本的には毎回彫りなおした方がいいんでしょうな。
一方赤ペですが、こいつは最終日になってもドタバタしました。まずフロントのサスアームは、タイヤができてくるまで待っていたんですが、いざタイヤができて仮組みしてみると、アッパーアームがボディにはまらない(クリアーで穴が狭まったため)とか、ブレーキダクトの角度が左右で揃わないとか、ステアリングロッドをつけるとサスアームがとれちゃうとか、ずいぶんいろいろ手間取りましたが。それでも最後は昔の仮組みでできたはずの状態になりました。仮組みをしっかりやっておいたおかげですね。 上記の通り、このホイールを取り付けた後にセンターロックナットを仕込みました。これはさかつうの六角フランジの一番小さい物ですが、ちと小さすぎたようです。もうひとつ上のサイズが良かったな。あいにく手持ちがなかったので妥協せざるをえませんでした。大きいのは今度買ってきておこう。ちなみにこの六角フランジを半分の幅に削り落とし、中に真鍮パイプを通して車軸に取り付けています。 さて、チゼータと赤ペに去年の8月ころにできたメッサーを持って、7時ころ出発しました。静岡は土砂降りの大雨から一転、晴れ渡ったすがすがしい陽気で、絶好のお出かけ日和。会場はすごい人出でしたよ。今回はデジカメを持っていかなかったので、会場の様子をお伝えすることはできませんが、代わりに(?)物欲品をお目にかけましょう。YさんのRA273に刺激されて、葉巻F1に興味がわいてきたワタシ。フリーマーケットでSRCをゲットしてきました。う〜〜ん、70年代なら知識も資料もないではないのですが、葉巻となるとほぼ皆無で、そこへ持ってきてSRCでしょ(^^;;)。これはおいそれと手を出せないですよ。せいぜいリサーチして、どこがどう繋がってるのかもうちょっとよくわかってからでないと、とても完成なんて思いもよりませんな。キビシー! |
May 16th |
★一歩ずつ階段を登ろう |
昨日更新したチゼータは、実はこの週末にまたしてもボディカラーのタッチアップを行いました。それも2回も。ピンポイントのエアブラシで、しかも一つはクリアー塗装までやるはめに・・・。チンスポイラーでもやりましたから都合3回。シンナー風呂以外でこんなにボディ塗装を修正したのは初めてです。全部コンパウンドで磨いた後にですよ??模型の神様に根性試されてる気がしてならない
(^^;)。 リアセクションは、ウィングステイと支持架を取り付け、パイピングを修正、また冷却系の配管を追加しました。ウィングステイが塗膜の厚みで太っており、支持架に差し込むとき塗装がはげそうでビビりました(^^;)。バカですよねぇ・・・。テールランプはWAVEのプラパーツです。 |
May 15th |
★挫折の夜 |
赤ペを片付けながら久しぶりにチゼータも再起動です。あともう少しというところで足踏みしていたんですが、その原因はテールランプでした。キットでは、テールランプは赤い透明レジンでして、ウィンカーの部分だけクリアオレンジか何かで塗るのですが、オレンジのパーツにクリアレッドを塗るならともかく、逆はろくに発色しませんから、まずキットのパーツを使うことは断念しました。次の手段は無色透明のクリアーパーツを自作することですが、実はこの方法が本命。テールランプの収まるくぼみにパテをつめ、それをボディカウルとツライチに整形して、型取りの原型とします。これに型想いを押し付けて(片想いを押し付けるだとぉ?←バカ(^^;;)、そこに透明エポキシを流し込みます。これでクリアーパーツに置き換えられるわけですが・・・結果的にはこの方法も失敗でした。まずツライチにしたテールランプの原型が、ボディにクリア塗装を施したせいで合わなくなり、したがってそれをトレースした透明パーツも合わない、という事態になりました。さらに悪いことに、原型パーツがこのようなムクのパーツであるため、裏側で干渉する部分がすご〜く多いんです。完全硬化した透明エポキシはムチャクチャ硬く、こんなに小さいパーツをがりごり削るのはとても無理でした・・・。モーターツールで裏側の肉を抜いても、削った後を平滑にするのは大変だし、今回はギブアップです。ただ、この透明エポキシを使うやり方は、方法論としてはアリのはず。次回は原型の段階で裏側を薄くし、両面どりでトライしてみましょう。 透明レジンがダメなら、その原型を再利用して塩ビをヒートプレスですかね。結局これか(^^;)。相変わらずボディとのすり合わせは良くありませんな。しかもこのテールランプの場合塗り分けとなりますがこれまたザツな塗り分けとなっております。も〜すっかりテンション低下。早く完成させて離脱したくなりました。ちなみにフロントのウィンカーは早々とヒートプレスに決定しておりまして、こんな感じになっております。 しかし作らなくてはならないパーツはまだありますよ。フロントウィンドウです。キットに付属する黒い縁取りの転写シール(デカールにあらず)を塩ビ板に貼り付けて、それを窓枠にあわせて微調整するんですが、実はこの窓枠は左右いびつで、せっかくの黒枠シールもいびつになってしまうのです。まぁ43にはありがちなことですがね(^^;)。というわけでキットのパーツとはここでさよならで、0.3ミリの塩ビから新造となります。今度は先に窓枠と窓をあわせておき、マスキングして周囲1〜2ミリほどを黒く塗りました。これはこれでマスキングがキレイじゃなかったりと問題もあるんですが、とにかくできましたよ。ああ、こんなのプラモ作ったとき以来だ。43でもいつかやるとは思ってましたけど、どうにかできてよかった(^^;)。 |
May 7th |
★追い込み黄金Days |
皆様、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか?私ですか?もちろん毎日模型作ってました(^^;;)。静岡に向けて追い込みですからねぇ。それでも今年は無茶なことしないおかげで、あと2週間あるわりには余裕で完成する見通しです。といっても今週末のルマンの会の持ち寄りには間に合わないんですけど。 さて、赤ペはリアの足回りを組んでいます。仮組みの時から予想はしていましたが、細い虫ピンの、それも2ミリほどの長さにカットしたピンでアーム類を留めていく作業は結構ツラい(^^;;)。あまりにも時間が空きすぎて、どうやって組めばいいのか忘れています(バカ)。しかしそんな時は自分のホームページを見ればいいワケよ。自分の工作の履歴を参照できるというのは、なかなかいいですね。とかいいながら組み付ける順番を間違えたりしましたが(^^;)。 閑話休題。 お次はコクピット。塗装の済んだパーツをどんどん合体させていきます。メーターはデカールの上からエポキシ接着剤といういつものやり方ですが、今回はメーター自体よく見えません。が、ぐだぐだなのは分かってしまうという・・・。メーターのデカールがきっちり納まってないし、エポキシの盛り方も不統一。メーターケースの裏から生える予定だったコードはスペースがなくて結局不可能。ああ、実力炸裂(^^;)。 そうそう、他のパーツに後れを取っていましたが、キャノピーとミラーも作ったんでした。キャノピーは0.3ミリの透明塩ビをバQ。私もだいぶバQには慣れましたね。今回は一発OKでした。ちょうどボディのクリアーが乾いてきたころだったので、フィッティングにも十分時間をかけられました。そして、裏面をマスクして濃い目のクリアーブルーを吹きつけ。これを一日でできてしまいました。珍しく効率が良かったですね。 最後はリアウィングの翼端板です。これは休みが始まってすぐに手をつけたんですけどね。まず、クリアーが乾燥したので全体を研ぎだしたわけですよ。ボディやウィングは、まぁ削りすぎたり、色々問題は抱えつつもタッチアップでごまかせはしましたわな。しかし翼端板だけはどうしようもなかった。というのは、デカールで処理した青ラインが、ゆがむだけならともかく、でっかい段差になって残っているんですよ。クリアーかけても。ためしに研いでみましたが、もうぜんぜん駄目。デカールの段差を消そうとしても、青ラインのデカールが削れてしまいます。クリアーを乗せまくればいつかは塗りこめることもできましょうが、平らな板状のパーツであることだし、それもためらわれます。というわけで、どうしようか迷ったまま、とりあえず翼端板以外のパーツには2回目のクリアーを吹いておいたんですが・・・。その後すぐに決心しました。シンナー風呂です。どのみちこのままでは研ぎも塗りもできません。やり直すなら早いほうがいいでしょう。そして今度はカラーリングのデザインを変えました。赤青の塗り分けはやめて、オリジナルにならって白一色にします。また、マーキングも耐クリアー性が良く、フィルムの薄い、キット純正の物のみを使うことにしました。これはできるなら、1回目のクリアーでデカールの段差を消したいからです。2度目を吹くとなるとスケジュール的にキツイもんで(^^;;)。 いや〜色々できたGWでした。実はチゼータの方にも進捗があったんですが、それはまた後日ね。 |